Es mag den Anschein haben, dass im 20. Jahrhundert die Kleidung Hosen und Anzügen Platz machte. Aber weder die Frauen selbst noch die Designer haben es aufgegeben. Der Durchbruch von Chanels „kleinem schwarzen Kleid“ist weithin bekannt: Es stellte sich heraus, dass Sie eine „knabenhafte“Silhouette wählen, Schwarz nicht nur als Zeichen der Trauer oder im Alter tragen und elegant aussehen können, ohne eine Menge davon zu tragen Anstrengung. Bird In Flight erinnert an andere modische Mini-Revolutionen des letzten Jahrhunderts.
Für Krieger und Prinzessinnen
1954 kombinierte die französische Künstlerin und Modedesignerin Madame Gre, inspiriert von antiken Statuen, einen gerafften Rock mit einem engen Halbkorsett, um ein Abendkleid zu schaffen, bei dem eine Schulter vollständig freigelegt war. So wurde der Stil in Mode, der zu Ehren des mythischen Stammes der Kriegerinnen als "Kleid des Amazonas" bezeichnet wurde: Der Legende nach schnitten die Amazonen ihre rechte Brust ab, um das Schießen aus dem Bogen nicht zu beeinträchtigen.
Das Bild des Amazonas erschien aus einem bestimmten Grund in Mode. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts führten Frauen ein zunehmend aktives Leben und entfernten gleichzeitig unnötige Kleidung, die die Bewegung behinderte - starre Korsetts und einen Haufen Petticoats. Dann sprachen sie über die Vorteile des Sports für den weiblichen Körper.
"Amazonas-Kleid" ist zu einer der Hauptoptionen für die Abendgarderobe geworden. Solche Kleider wurden zum Beispiel von Prinzessin Diana geliebt. Allmählich wurde dieser Stil verwendet, um Kleidung für den Alltag und sogar für den Sportstil zu kreieren. Zum Beispiel zeigte Stella McCartney in der Frühjahr-Sommer-Kollektion 2012 sehr kurze Kleider mit einem Ärmel aus Stoff für Sportanzüge.
Wer ist in der Tasche?
1957 schuf Hubert de Givenchy das genaue Gegenteil der damals dominierenden "Sanduhr". Das Sackkleid saß locker, war in der Taille breit und unten verengt. Entsetzt nannten Modemagazine den Stil "umständlich" - aber aktive, berufstätige Frauen schätzten ihn schnell.
Die Robe volante (fliegendes Kleid), die zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Frankreich erschien, gilt als Vorläufer der "Tasche". Sein Merkmal war ein breiter, freier Rücken. Natürlich erschienen sie in einem solchen Outfit nicht vor Gericht, aber sie trugen es gerne in einer weniger formellen Umgebung. Später wurde die Rückseite des Kleides, die den Rücken drapierte, zu Ehren des Künstlers Jean-Antoine Watteau, der häufig Frauen in Robe Volante darstellte, als "Watteau-Falte" bezeichnet.
Givenchys Kleid drehte die Mode von der betonten Weiblichkeit und Eleganz der 1950er Jahre zu den viel weniger strengen und lebendigeren, demokratischeren und jugendlicheren Looks des nächsten Jahrzehnts. Bald jedoch schwang das Pendel zurück: Mit Darts in der Taille bekamen die Designer praktisch ein Etuikleid - der Hauptstil der 1960er Jahre.
Schwanensee
Ein Tutu - ein Rock aus mehreren Schichten Tüll, der in der Taille eng gerafft und durch ein tailliertes Oberteil ergänzt ist - ist seit 1730 bekannt. Dann kamen energische Sprungtänze in Mode, und Ballerinas brauchten schwerelose Röcke, die die Leichtigkeit der Bewegung betonten. Mit der Zeit wurde das Ballett-Tutu immer kürzer, bis es sich in eine starre Plattform verwandelte, fast parallel zum Boden. Aber das klassische lange Tutu machte eine gute Karriere in der Modewelt.
Jetzt finden Modedesigner eine Vielzahl von Kombinationen für den dünnen, flauschigen Tüll: Die Mallawi-Schwestern in der Kollektion 2003 für die Marke Rodarte zeigten einen glockenförmigen Tutus aus verschiedenen Materialien, die mit rauen Nähten verbunden sind. Jean-Paul Gaultier ergänzte 2007 die Packung mit schwarzem Leder, Nieten und Turnschuhen; und Sarah Jessica Parkers Charakter in Sex and the City trug ein Tutu mit einem schlichten, leichten T-Shirt.
Rückansicht
Offene Kleider mit nackten Schultern und tiefem Ausschnitt wurden viele Jahrhunderte lang von Frauen getragen, aber sie beschlossen, der Gesellschaft erst in den 1920er Jahren einen völlig nackten Rücken zu zeigen. Badeanzüge, die dank des Schwimmwahns in den Kleiderschrank gekommen sind, ebneten den Weg für neue Vorstellungen von Anstand. Fotografen leisteten ebenfalls ihren Beitrag und filmten immer häufiger Frauen in Badeanzügen für Zeitungen und Zeitschriften (nach unseren Maßstäben sehr geschlossen).
In den frühen 1930er Jahren führte Madeleine Vionne schräg geschnittene Kleider mit offenem Rücken ein, von denen viele einen Rückenbesatz hatten, der die Aufmerksamkeit auf den unteren Rücken lenkte. Dieser Stil war für amerikanische Schauspielerinnen sehr praktisch: Als Hollywood den Hayes-Code verabschiedete, der das Auftreten einer tiefen Spaltung im Rahmen untersagte, zogen die Schauspielerinnen ihre BHs aus und zeigten den Fans ihren nackten Rücken.
Es sind diese Kleider, die ihr Aussehen der klassischen Pose verdanken, die immer noch auf dem roten Teppich zu sehen ist: Mit dem Rücken zur Kamera stehend und die Hand auf die Hüfte legend, schaut eine Frau kokett über die Schulter.
Puppenmode
Baby-Dollar-Kleider finden sich in Pin-up-Zeichnungen von Alberto Vargas für das Esquire-Magazin in den 1940er Jahren. Und dieser Stil erhielt seinen Namen nach der Veröffentlichung von Elia Kazanis Film Baby Doll (1956), in dem die Schauspielerin Carroll Baker ein junges Mädchen spielte, das sowohl Unschuld als auch Sinnlichkeit verkörperte. Früher wurden Babypuppen als kurze Kleider mit Rüschen bezeichnet, mit denen kleine Kinder beiderlei Geschlechts bekleidet wurden.
Für erwachsene Outfits im Stil von Baby-Dollars wurden Chiffon, Spitze, Seide in zarten rosa, blauen und lila Tönen verwendet; Sie waren reich mit Spitze, Schleifen, Federn und Rüschen besetzt. Solche Kleider wurden als Negligé getragen, in dem man nur im Kreis der Lieben auftreten kann.
Später wurden Baby-Dollars aus einem dichteren Stoff genäht und als volles Kleid getragen. In den 1960er Jahren kamen fragile Jungenfiguren in Mode, die für einen Baby-Dollar nicht am besten geeignet waren. Foale & Tuffin und Mary Quant produzierten süße Blumenkleider aus Gaze, Spitze und Baumwolle, die an die Bilder von Alice im Wunderland erinnern.
In den 1990er Jahren begannen Sänger von Grunge-Bands wie Courtney Love und Kat Bjelland, sich wie Kinderkleider zu tragen. In ihrer Interpretation verwandelte sich das Babydoll in ein Outfit eines Teenager-Aufruhrs: Kleider wurden durch zerrissene Strumpfhosen, zerzaustes Haar und aggressives, verschmiertes Make-up ergänzt.
Der Stil ist in unserer Zeit immer noch relevant: Meadham Kirchhoff in der Frühjahr-Sommer-Kollektion 2014 zeigte durchscheinende Kleider in Creme- und Gelbtönen, kombiniert mit schwarzen Socken mit Spitzenbesatz und einem Kragen im Stil von Peter Pan, die sich auf das Bild von Courtney beziehen Liebe.
Loops and Stripes
Bis in die 1930er Jahre wurde das Stricken hauptsächlich für Pullover und Röcke verwendet. Und in den 50er Jahren erschien ein Pulloverkleid - der gleiche eng anliegende Pullover, den Hollywoodstars liebten, nur ein langer. Die Massenproduktion solcher Produkte wurde von Hattie Carnegie aus New York eröffnet. Bald tauchten in fast jeder Frauengarderobe Pulloverkleider auf, die mit verschiedenen Ausschnitten, breiten Kragen oder hängenden Schultern genäht waren.
Seit den 1960er Jahren begann Strickwaren ihren Siegeszug und verwandelte sich von einem Nischenmaterial in einen der Hauptarbeitsbereiche für Designer. Dann präsentierte die "Königin der Strickwaren" Sonia Rykiel ihre berühmten Strickkleider mit breiten Streifen. Dem modernen britischen Designer Julian MacDonald gelingt es, mit Strick Abendkleider aus feinstem Spinnennetz herzustellen.
Das Hemd dreht sich
Ein einfaches und bequemes Hemdkleid entstand in den 1900er Jahren, indem eine englische Bluse (nach einem Herrenhemd zugeschnitten, mit einem Umlegekragen, Manschetten und Knöpfen von oben nach unten) und einem Rock kombiniert wurde. Es war ursprünglich ein Stil für berufstätige Frauen, aber in den 1950er Jahren wurde es Teil des Images der Hausfrau: Frauen wurden in diesem Outfit in Anzeigen für Haushaltsgeräte, Haushaltschemikalien und Lebensmittel gekleidet. In den 70er Jahren kehrte das Hemdkleid in den Kleiderschrank der berufstätigen Frauen zurück.
Die amerikanische Designerin Diane von Fürstenberg posierte 1976 in einem locker sitzenden Hemdkleid für das Cover des Newsweek-Magazins. Es war der Vorläufer des legendären Wickelkleides, das Fürstenberg später kreierte.
