Blasse, übergewichtige Aristokraten oder dunkle Models mit gezeichneter Presse: Die Mode für Hautfarbe und Körperbau bei Frauen war nie konsistent. Und heutzutage gibt es keine eindeutige Einstellung gegenüber Sonnenbrand: Einige halten dies für ein Zeichen der Gesundheit, andere erinnern an das Risiko eines Melanoms (Hautkrebs) durch übermäßige Sonneneinstrahlung. "Lenta.ru" hat herausgefunden, wie sich der Trend zur "Sonnenbronze-Haut" von der Antike bis heute verändert hat.
Das bekannte Sprichwort „Schönheit erfordert Opfer“ist nicht nur eine schöne Phrase. Es gibt viele Fakten in der Geschichte der Kosmetikindustrie, die dieses Postulat stützen. Eine davon steht in direktem Zusammenhang mit dem Weißgrad der Haut. Für die meisten Völker der Welt, sowohl genetisch weißhäutig als auch dunkelhäutig, galt ein heller Schatten des Gesichts und der Hände jahrhundertelang als Zeichen von Schönheit, Wohlstand, Gesundheit und sogar Aristokratie.
Dafür gibt es zwei Erklärungen: Eine ist recht einfach und offensichtlich, die andere ist etwas komplizierter. Der erste betrifft Handarbeit in der Sonne. Weder eine Bäuerin, die den ganzen Tag auf dem Feld unter der sengenden Sommersonne arbeitet, noch eine Hirtin, die von Frühling bis Herbst Vieh oder Geflügel weidet, noch ein Rentierhirte, dessen Haut vom kalten Wind und der gleichen Sonne "gebräunt" wird reflektiert durch die weiße Schneedecke rühmen sich Weiß der Haut.
Sonnenbrand ist in ihrem Fall ein Zeichen harter und ständiger körperlicher Arbeit. Selbst wenn der Körper mit dicker Kleidung bedeckt ist, verdunkeln sich Hände, Füße und Gesicht von der Sonne und sind grob. Die Haut ist dem ausgesetzt, was moderne Kosmetikerinnen als "Lichtalterung" und Elastose bezeichnen (Verletzung des Tons, Verdickung der Haut, tiefe "gehackte" Falten und Krähenfüße um die Augen aufgrund der Gewohnheit, vor hellem Sonnenlicht zu blinzeln).
Fast alle asiatischen Bäuerinnen, sowohl in der Antike als auch bis heute, trugen und trugen breitkrempige Hüte, deren Zweck nicht nur darin besteht, die Besitzerin vor Sonnenstich, sondern auch ihr Gesicht vor Sonnenbrand zu schützen. Es ist jedoch unmöglich, der Sonne vollständig zu entkommen.
Ein weiterer Grund für die Verdunkelung der Hautfarbe ist ebenfalls physiologischer Natur, steht jedoch nicht in direktem Zusammenhang mit der Sonne. Die Neurowissenschaftlerin der Harvard University, Nancy Etkoff, stellt in ihrem populärwissenschaftlichen Buch Survival of the Prettiest fest, dass die Verdunkelung von Haut und Haaren häufig ein visueller Indikator für die Pubertät und Fruchtbarkeit von Frauen ist.
Die hormonellen Veränderungen, die der Körper einer Frau während der Schwangerschaft erfährt, führen dazu, dass ihr Gesicht für immer seine mädchenhafte Frische und Weißheit verliert. Eine Erhöhung des Hämoglobingehalts im Blut machte eine Frau nach Angaben der Alten ähnlich wie einen Mann (bei Männern der weißen Rasse ist die Haut aus diesem Grund dunkler). Und früher war die Jugend als Voraussetzung für Schönheit das wichtigste Gut auf dem Heiratsmarkt. Daher haben verheiratete Damen seit der Antike auf eine Vielzahl von Tricks zurückgegriffen, um einen hellen Teint nachzuahmen.
Whitewash ist eines der ersten quasi-kosmetischen Produkte, die in der Geschichte der Schönheitsindustrie bekannt sind. Sie waren bereits im alten Ägypten, im alten Griechenland und im alten Rom verbreitet. Davon erfuhren Archäologen, die die Bestattungen wohlhabender Mädchen und Frauen studierten. Sie kamen auch zu einem schockierenden Ergebnis: Oft töteten sich die alten Ägypter, griechischen Frauen und Römer, um sich zu verjüngen, buchstäblich selbst. Einige der Verbindungen, die sie zum Aufhellen ihrer Haut verwendeten, sowie die "Medikamente", die intern eingenommen wurden, um die erforderliche Blässe zu erreichen, waren manchmal einfach giftig.
Die beliebtesten unter den antiken griechischen und römischen Frauen waren Tünche auf der Basis von weißem Bleierz (oder Bleicarbonat). Der antike griechische Naturforscher und Philosoph Theophrast (IV-III. Jahrhundert v. Chr.) Schrieb als erster in seiner Abhandlung über Steine über eine solche Anwendung von Erz. Im 19. Jahrhundert gab der österreichische Mineralogist Wilhelm von Haidinger dieser Rasse den Namen Cerussit und fügte das antike griechische Wort κηρός ("Wachs") und das lateinische Cerussa ("Tünche") hinzu.
Cerussit-Kosmetik wurde auch im Mittelalter verwendet, als das Weiß des Gesichts eines Mädchens auf ihre Unschuld und sogar auf Gebetsasketik hindeuten sollte. Das in der Tünche enthaltene Blei beschleunigte den Weg der Schönheiten, die sie missbraucht hatten, ins Paradies: Zuerst verloren sie ihre Zähne und Haare und dann oft ihr Leben.
Die Praktiken der östlichen Frauen waren etwas harmloser. Für japanische Frauen beispielsweise galt das Weiß des Gesichts als Standard - zumindest bei Aristokraten und der Geisha-Klasse. Sie bedeckten nicht nur ihre Gesichter mit Tünche auf der Basis von Reismehl, gemischt mit Perlenstaub, sondern schwärzten auch ihre Zähne, um ihre Haut im Gegensatz dazu noch weißer erscheinen zu lassen. Porträts von Schönheiten mit weißem Gesicht wurden insbesondere von dem berühmten Kupferstecher der Edo-Ära Kitagawa Utamaro angefertigt.
Biographen der chinesischen Kaiserin Wu Zetian (7. Jahrhundert), der einzigen Frau in der Geschichte Chinas, die den Titel der regierenden Monarchin "Huangdi" trug, bemerken, dass sie Tünche nicht nur mit Perlenpulver verwendete, sondern auch intern für sich nahm Verjüngung. Offensichtlich half dies: Die Kaiserin behielt den Thron und war vierzig Jahre lang aktiv in Staatsangelegenheiten involviert.
"Das Rezept der Kaiserin" wurde von vielen Frauen aus dem Osten verwendet, die es sich leisten konnten. Und nicht nur orientalische: Zum Beispiel die englische "jungfräuliche Königin" Elizabeth I liebte es, ihr Gesicht aufzuhellen. Chinesisch importierte Tünche (die in Russland furchtbar teuer war) wurde auch von russischen Prinzessinnen, Bojaren, Weißdorn und reichen Kaufleuten verwendet.
Die Mode für ein blasses, zartes Porzellangesicht blieb jedoch bei blonden britischen und französischen Frauen sowie bei schwarzhaarigen japanischen und chinesischen Frauen unverändert. Anstelle von Bleicarbonat wurden das gleiche Reispulver und andere relativ harmlose Produkte verwendet.
Die Figuren in den Romanen von Jane Austen und Emile Zola - Adlige und reiche Bourgeois - verstecken ihre Haut ständig vor der Sonne unter Sonnenschirmen aus Tüll oder Hüten mit breiter Krempe. Ende des 19. Jahrhunderts erschienen viele "patentierte" Cremes, um die Haut aufzuhellen und Sommersprossen zu entfernen, die auch als Zeichen gemeinsamer Abstammung und Armut angesehen wurden.
Reiben war jedoch nicht das gefährlichste Mittel, um eine "interessante Blässe" zu erreichen. Mitte des 19. Jahrhunderts tranken Frauen sogar eine Arsenlösung (die sogenannte "Fowler-Lösung"), um blass, sanft und romantisch auszusehen. Einer Version zufolge war der Missbrauch von "Fowler's Solution" die Todesursache für Elizabeth Siddal, Künstlerin und Dichterin, Muse und Ehefrau des Künstlers Dante Gabriel Rossetti. Anderen Quellen zufolge war die rothaarige Schönheit jedoch schwer krank und ging versehentlich mit damals völlig erlaubten und nun verbotenen Beruhigungsmitteln über.
Das Ende der Mode für "aristokratische Blässe" wurde nicht durch Arbeit, sondern durch Ruhe gesetzt. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden unter privilegierten Europäern Sport- und Outdoor-Aktivitäten in Mode: Tourismus, einschließlich Wandern, Segeln und Schwimmen. Wenn Frauen in den 1870-1880er Jahren immer noch gezwungen waren, all diese angenehmen Dinge "in voller Munition" zu tun, einschließlich mehrerer Schichten Röcke, eines Korsetts und Strümpfen (es wurde sogar akzeptiert, praktisch gekleidet zu schwimmen), dann um die Wende des XIX -XX Jahrhunderte begann sich alles zu ändern …
Erstens gab es spezielle Damenanzüge für den Sport, die viel lockerer waren als traditionelle Kleider mit Korsetts. Dann, nach dem Ersten Weltkrieg, wurden Frauen mit Hilfe fortschrittlicher Modedesigner von unpraktischen langen Kleidern und breitkrempigen Hüten befreit.
Ärzte und Wissenschaftler des 19. und frühen 20. Jahrhunderts haben einen echten Durchbruch auf dem Gebiet der Hygiene, Hygiene und Physiotherapie erzielt. Die Tatsache, dass das "fruchtbare" Klima der Mittelmeerküste für Patienten mit Konsum (Tuberkulose) nützlich ist, wussten die Ärzte bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Pole Andrzej Snyadecki stellte bereits 1822 fest, dass eine unzureichende Sonneneinstrahlung (Sonnenlicht) zur Entwicklung von Rachitis bei Kindern führen kann. 1919 stellte Kurt Guldchinsky fest, dass die Bestrahlung mit einer ultravioletten Quecksilberlampe den Zustand junger Patienten mit dieser Krankheit verbesserte.
Später stellte sich heraus, dass eine ausreichende Sonneneinstrahlung die Produktion von Vitamin D fördert. Natürliches Sonnenlicht war natürlich viel angenehmer als die UF-Lampen und das Fischöl, die Kindern zur Vorbeugung von Rachitis verabreicht wurden. Mit dem Segen von Ärzten verbrachten Kinder und Erwachsene aus wohlhabenden Bevölkerungsschichten immer mehr Zeit in der Sonne, beim Sonnenbaden, Schwimmen und Sonnenbaden.
Damit war es möglich, dem obsessiven, mehr als ein Jahrhundert andauernden Wunsch wohlhabender Frauen ein Ende zu setzen, sich um jeden Preis vor Sonnenbrand zu schützen. Es wurde in Mode und vor allem in der aristokratischen und großbürgerlichen Umgebung unter sehr reichen Menschen, Gesicht und Körper der Sonne zu öffnen: am Strand, Tennisplatz, Alpenweg, Segeln, Cabrio fahren und sogar am Steuer eines Privatjets, die dann offene Kabinen waren.
Die Heldinnen Austin, Zola und Tolstoi wurden durch aktive, gebräunte und körperlich entwickelte Schwimmer, Reiter und Tennisspieler aus den Büchern von Fitzgerald und Hemingway ersetzt. Junge Frauen, die sich nicht mit veralteten Konventionen in Verlegenheit brachten, sahen aus und benahmen sich wie Jungen, erhielten den Spitznamen Wildfang.
Die legendäre Modedesignerin Coco Chanel leistete ihren Beitrag zur Förderung einer neuen Art des Resortlebens und allgemein zur Neubewertung ästhetischer Werte. Ihr wird sogar die offizielle Einführung der Bräunungsmode zugeschrieben, obwohl diese Ehre natürlich nicht einer Person gehörte und auch nicht gehören konnte, selbst einer sehr talentierten. Die Liebe zu Sonne, Luft und Wasser, der Luxus eines solchen Urlaubs, ist zu einer natürlichen Reaktion auf die Überfüllung und Verschmutzung großer Industriestädte geworden.
Chanel, der es liebte, am Meer zu entspannen - und in der Bretagne, an der Côte d'Azur und auf der venezianischen Insel Lido - begann jedoch, Kollektionen von Strandkleidung und flirty Hüten zu produzieren, ähnlich wie Matrosenmützen, die dies nicht taten überhaupt vor Sonnenbrand schützen. Wie beabsichtigt.
Das 20. Jahrhundert revolutionierte nicht nur die Damenmode, sondern auch die Kosmetik. Einschließlich in Kosmetika, die helfen, zuerst eine gleichmäßige Bräune zu erhalten und aufrechtzuerhalten (oder sie qualitativ nachzuahmen) und dann im Gegenteil die Haut vor übermäßiger Exposition gegenüber ultravioletter Strahlung zu schützen.
Laut dem Experten wissen Kosmetiker seit über 80 Jahren, dass natürliches Bräunen die Haut schädigen kann. Mode ist jedoch Mode, deshalb haben sie gelernt, sie nachzuahmen. Ich muss sagen, dass dies auch keine völlig neue Idee ist. Verschiedene Arten von Gaunern und Spionen der Vergangenheit, die ihr Aussehen ändern wollten, hatten verschiedene Mittel, um die Bräunung wie Kastaniensaft in ihrem Arsenal nachzuahmen (dies wird in einer Reihe von Geschichten über Sherlock Holmes ausführlich beschrieben). Die neue Realität erforderte jedoch bewährte Formulierungen.
1929 erschien das erste, damals experimentelle Mittel zur Nachahmung des Bräunens, das sogenannte "Selbstbräunen". Die Ehre seiner Erfindung gehört auch Mademoiselle Chanel. Im selben Jahr veröffentlichte die amerikanische Vogue einen Artikel Making Up to Tan, in dem die Redaktion die Leser davon überzeugte, dass das Bräunen auf dem Höhepunkt der Popularität war, und empfahl, Puder zu wählen, das zu gebräunter Haut passt. Aber Vogue hielt Öle zur Selbstbräunung für geschmacklos und nur für einen Karneval geeignet. Bevor solche Mittel in die Massenproduktion gelangten, musste die Zeit vergehen.
Wie immer half der Krieg der Mode. Während des Zweiten Weltkriegs fehlten Frauen viele vertraute Güter. Insbesondere fehlten kategorisch Strümpfe: Sowohl Naturseide als auch Nylon wurden für die Bedürfnisse der Armee verwendet. Und mit "nackten Füßen" zu gehen galt als unanständig. In allen kriegführenden Ländern ahmten Frauen während der heißen Jahreszeit Strümpfe mit Teeblättern, Kastaniensaft und ähnlichen Hausmitteln nach.
Auch die Hersteller von Kosmetika haben sich hochgezogen. Im Jahr 1941 veröffentlichte Revlon Leg Silk, mit dem die Unterschenkel, Waden und Füße gefärbt wurden. Und wohlhabendere Frauen könnten sich an Fachleute wenden. Die berühmte Visagistin Lisa Eldridge in ihrem Buch "Paints" sagt, dass er im kriegerischen London in der Gegend von Croydon in der Bare Legs Beauty Bar gearbeitet hat, wo wahre Meister ihres Handwerks Strümpfe für Frauen direkt auf die Füße gemalt haben.
Ein Durchbruch bei der Herstellung von Selbstbräunern war die Herstellung der chemischen Verbindung Dihydroxyaceton (DHA) kurz nach dem Krieg, deren Ehre der Wissenschaftlerin Eva Wittgenstein gehört, die sich mit Drogentests befasste. Diese Substanz färbte die Haut, färbte aber den Stoff nicht. Seitdem ist DHA das Rückgrat aller modernen Selbstbräuner.
Die Liebe zum Bräunen blühte in den 1970er und 1990er Jahren. Es ist leicht, dies in Modefilmen zu sehen, von Bond bis zu amerikanischen TV-Serien über das schöne Leben wie Rescuers Malibu mit Pamela Anderson. Frauen probierten Bikinis direkt nach dem Zweiten Weltkrieg an, und die sexuelle Revolution der späten 1960er Jahre machte das Tragen von Bikinis von einem „Schlag ins Gesicht zum öffentlichen Geschmack“zur Norm. Fotoshootings von Models in Mikro-Badeanzügen erschienen in allen Modemagazinen. Die Bewegung der Nudisten oder "Naturisten", wie sie sich selbst nannten, wurde populär gemacht. Die Menschen wollten sich sonnen, ohne sich mit Badeanzügen zu blamieren, und zwar nicht nur im Sommer und im Urlaub, sondern das ganze Jahr über.
Besonders aktive Modefrauen „rösteten“sich in Sonnenstudios zu einem unangenehmen Rotton, der nichts mit natürlicher Schönheit zu tun hatte. Bodybuilder missbrauchten auch das Bräunen, um die Muskeldefinition zu betonen.
Bereits in den 2000er Jahren haben Kosmetiker und Onkologen Alarm geschlagen. Es wurde ein direkter Zusammenhang zwischen onkologischen Erkrankungen (insbesondere Haut- und Brustkrebs) mit übermäßiger Exposition gegenüber ultravioletter Strahlung festgestellt. Es verursacht auch Lichtalterung der Haut, Elastose und Falten. Alternativ werden die gleichen Selbstbräunungen und darauf basierenden Verfahren angeboten. Zum Sonnenschutz werden Cremes, Lotionen, Sprays und Öle mit Lichtschutzfaktor verwendet. Luxusmarken haben auch solche Fonds, darunter derselbe Chanel sowie Clarins, Lancome, Estee Lauder und Premium- und Massenmarktmarken (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal und andere).
Die Medien und das Internet beeinflussen die Verbraucherpräferenzen erheblich. „Informationen zu zwei Hauptthemen haben einen enormen Einfluss: Sonneneinstrahlung (welche Strahlen sind für was verantwortlich, wie sie beeinflussen, wann sie beeinflussen, was blockiert wird) und Lichtschutz (Chancen, Risiken, Schaden). Und natürlich Informationen über Medien Menschen. Viele Menschen erkannten, dass das Bräunen bis zur Schwärze mit Onkologie behaftet ist (das berühmte Promi-Paar Rybin und Senchukova, die die Öffentlichkeit mit ihrer Diagnose verblüfften) “, sagt Svetlana Kovaleva, eine internationale Expertin der Marke Filorga.
Kovaleva weist darauf hin, dass Sonnenschutzmittel, die ins Wasser gelangen, die Fauna der Meere und Ozeane schädigen können. Daher verwenden wirklich verantwortungsbewusste Urlauber anstelle von Cremes mit Lichtschutzfaktor jetzt Sonnenschirme und spezielle T-Shirts mit UV-Schutz. Hüte mit breiten Krempen, wie die, in der Samantha, die Heldin von Sex and the City, auf dem Balkon ihres Hauses ruht, sind wieder in Mode gekommen. Und statt natürlicher Bräunung wird zunehmend wieder Selbstbräunung eingesetzt. Jennifer Lopez ist zu einer echten Popularisiererin dieser Fonds geworden. Experten weisen zunehmend darauf hin, dass Vitamin D mit Nahrungsmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln leichter zu bekommen ist als "in der Sonne braten", was gesundheitliche Probleme riskiert.
„Die goldene Farbe der Haut macht den Körper schlanker und das Gesicht frisch“, kommentiert Fatima Gutnova, Kosmetikerin bei Encore Spa. "Es gibt immer mehr Alternativen zu schädlichem Sonnenbrand: die Mittel, mit denen melanoidartiges Melanin hergestellt wird." Spezialmarken bieten Produkte für alle Hauttypen an, mit denen Sie den Reichtum Ihrer Bräune kontrollieren und Ihr Gesicht und Ihren Körper pflegen können. Experten empfehlen, dass Frauen auf die Bedürfnisse ihres Körpers achten.
Sie können auch eine Bräune auf Ihrem Gesicht mit dem richtigen Make-up imitieren.„Die Wirkung von zu einer gebratenen Kruste getrockneter Haut ist längst aus der Mode gekommen, aber es ist immer angemessen, von der Sonne sanft geküsst zu werden“, kommentiert Vladimir Kalinchev, nationaler Maskenbildner bei Max Factor in Russland. - Für einen gebräunten Effekt wählen Sie Bronzer und goldenes, sandiges Beige und Pfirsichorangenrot. Und verwenden Sie eine Grundierung oder Grundierung mit SPF als Basis."
Alle Experten erinnern daran, dass Selbstbräunung wie jede dekorative Kosmetik zu individueller Unverträglichkeit führen kann. Bevor Sie ein neues Produkt für sich selbst verwenden, müssen Sie es daher an einer kleinen Stelle der Haut testen - beispielsweise an der Ellbogenbeuge, um eine allergische Reaktion zu vermeiden.
